Browsing Month: October 2018
Trans-Siberian Railway 西伯利亞鐵路 / World Travel
朋友知道我身處烏克蘭，都紛紛問我這邊的局勢如何。其實，在首都基輔裏行逛，只見人們生活如常，吃喝玩樂，如果你不聞不問，是完全嗅不到戰亂的意味的。就唯獨是前幾天，市內突然響起了幾聲震耳欲聾的爆破聲，在這政局敏感的時候，確實把我和不少途人都嚇得心驚膽跳。 還記得那時候，爆破聲轟動得彷彿地也在動搖，很明顯不只是煙火的聲音而已。不少人都被嚇得不知所措，街角更傳來了幾聲尖叫聲。 那一刻，我的第一個反應是：「不會吧？真的打仗嗎？」 直到後來，當看到當地人都開始微笑著議論紛紛時，才發現，這原來是烏克蘭國家軍隊為慶祝脫離前蘇聯的第二十四個「獨立日」在進行的軍演。 8月24日，「獨立日」的那個早晨，我一大早就被同房的烏克蘭女孩吵醒了。這女孩的家鄉在基輔附近的城市 Lviv，她特地跑來首都這邊，為的就是去看「獨立日」的儀式。 當我在朦朧中睜開眼睛時，她已換好了一身烏克蘭的民族繡花衣服，化好了妝，頭上還帶有烏克蘭國旗二色的黃藍花圈，預備盛裝出席在獨立廣場那邊的閱兵儀式。 「Wow，you look nice in that dress！」我對著鏡子裏的她說。 她笑了，回頭看了我一眼，說：「Thanks！This is to support my country, victory to Ukraine！」 她臨步出門口時還不忘拋下一句：「Screw you Putin！」 她離開後，我也急忙梳洗好，穿上昨天買的烏克蘭民族服飾，直奔去獨立廣場。 「獨立日」下的獨立廣場，從遠處看就像是個嘉年華，大概是國家要高調地向俄羅斯示威。這裏人山人海，處處掛滿了黃藍色的烏克蘭旗幟。國民們大大小小都紛紛穿上民族服飾，手持國旗，有些人更把國旗的兩種顏色塗在臉上，驟眼看還以為在看球賽。 經過一輪安檢後，好不容易才擠進人群當中。而我這個場內極度罕有的亞洲面孔，馬上就被記者們發現了，先後接受了兩次訪問，問我對烏克蘭和「獨立日」的看法。 訪問完畢後，我見那記者的英語說得不錯，就膽粗粗地問他對現在克里米亞局勢的看法。誰料他居然二話不說，只從錢包裏拿出一張相片，說那是他與他爸爸的合照。 我從他手上接過相片，看到相片裏站著他，與一名持著槍械的軍人。 「那是我們在東部戰區的合照。」他說：「那時候我在前線採訪，剛好碰上了他，就忍不住要與他合照。因為，我實在太久沒見到他，更怕之後再也見不到他了。」 看著一個陌生的大男生突然眼紅紅地說著自己的往事，我頓時也有點不知所措了。 「你爸爸還在戰區嗎？」我問。 「不。」他搖搖頭，說：「他已經在醫院了。」 然後，我也不敢再問了，只對他說了一句：「我會為你爸爸禱告，希望他一切安好，也會為這個美麗的國家烏克蘭禱告。」 他攤攤手，笑了：「不用擔心，我們都很強悍的，一定會撐到最後。」 「好吧。」我點點頭：「但無論如何，我還是會你們，為東部那邊的動盪禱告的。」 他聽到後，也謝了我的好意。離開前，留下了一句：「we all hope this shit will end soon。」
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從小到大，我都相信，這個世界上的好人比壞人多。可能有人會覺得太天真，但就像看待一場滂沱大雨一樣，有人會覺得很倒霉，有人則寧願相信雨後會有彩虹，而我選擇了後者。 一路旅行以來，我這信念也就更根深蒂固了。 還記得數天前，當我抱著重包包到達伊爾庫茨克時，才步出火車站不久，就遇到一位看樣子跟我年紀差不多的俄羅斯人。他對我說了一堆聽不明白的俄羅斯文，然後就忽然把我的包包拉到自己的懷裏。我被他嚇個半死，急忙把包包搶回來，誰料他又拉著一邊不放。結果，我們就一人拉著一邊，糾纏了十分鐘，走了一段上山坡的路。 後來，我才發現，他從來沒打算要搶我的包包，只是見我一個人背得那麼辛苦，想要幫我一把。最後，這個陌生人陪我走了接近一小時的路。我們一句話也沒說（因為他不懂英文），但他見我不懂俄文，就一路替我拍門找 hostel。 他離開時，我還在惆悵該怎樣答謝他。誰料他一句話也沒說，名字也沒留下，揮一揮手，就昂然步出 hostel 的大門了。 及後去到貝加爾湖的奧爾洪島時，在餐館裏，又遇上了一家三口的俄羅斯人。那爸爸略懂英語，所以就很積極地邀請我一起吃飯。那時候的我怕麻煩，就拒絕了。想不到那爸爸還是不放棄，居然拿著餐館的俄文 menu 走過來，逐項逐項向我介紹。 後來，也是在我們的言談之間，我才發現，他並不是餐館的老闆，只是在奧爾洪島土生土長的「原居民」。原來，他只是好客的想把最棒的西伯利亞菜介紹給我。原來，俄羅斯人，也沒傳說中那麼待人冰冷。 當然，旅途中也非事事順利，偶爾還是會遇到壞人，警覺性也絕不能因為這些美好的待遇而減低。不過，在警惕與自我保護以外，我還是情願適量地放開自己的胸懷，去接納別人的善意，也同時挪開自己的自私，去幫助旅途中所遇到的每一位。 別人常說，旅途中最美的風景往往是人。再平凡的風景也好，如果在過程中相遇了那個誰，還是能寫下一段美麗的故事。在俄羅斯也好、之前在南美也好、在緬甸也好，曾經讓我感動的每一位，定會在我的心內，留有一定的位置。 或許一年後、三年後、五年後，我再也記不起跟這些過路人所聊過的細節與點滴，但最初相識時的那份感動，相信我這一輩子，也忘不了。
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遇上 Luisa，是在莫斯科的巴士上。那時候，我正在翻看剛在紅牆買到的明信片，她把頭哄過來，我們就這樣開始了對話。 「俄羅斯，是我去的第81個國家了。」Luisa 輕輕地托了一托她那頂在頭上的老花眼鏡，喃喃地說。 我回過頭來，忽然看到她那滿頭的白髮，不禁驚訝：「你去這些國家，都是近年來的事嗎？」 「是啊。」Luisa 點點頭，沒正視我，像是故意裝冷酷：「所以，別少看我一把年紀，我還是能盡力把我的夢想實現。」 我笑了，點點頭示意支持，又急忙瞄瞄她那像是故意翻開給我看的護照內頁 －「出生年份」的那一行，清清楚楚的寫著「1950年」。 天啊，原來我眼前的這位另類的背包客，經已65歲了。 看到我難掩驚訝的表情，Luisa 急忙笑著解釋說：「沒辦法，年輕時想去，卻走不開，也沒能力走開。現在待兒女都大了，放下了心頭大石，才能這樣出走一趟。」Luisa 把頭緩緩地望向窗外，雖然還在微笑，語調卻有點酸溜溜。 原來，Luisa 出生並成長於中美洲的多明尼加共和國，三十五年前嫁到美國，現居紐約。自 2013 年起，她都在一個人背包旅行。 現年已 65 歲的她，雖然已兩鬢斑白，頭上也架著老花眼鏡，但她的舉手投足，卻仍然像少女。她的頭髮上綁著粉色髮圈，腰間繫著小腰包，懷裏抱著小袋子，腳前還放著大背包。看她的裝扮，就跟一般的背包客沒兩樣。 Luisa 的手上，又緊緊地握著一本筆記本子。我問她借來翻閱了一遍，只見那字裡行間，寫下了一個又一個的地址，並一行又一行的電話號碼。 原來，Luisa 並不會用電腦，也沒有 smart phone。所以，手上只有一部「集體回憶」 Nokia 3310 的她，別說用 google map 了，就連上網找一間下榻的 hostel，也份外困難。因此，每次出發前，Luisa 都會預先抄下一大堆世界各地的 hostel 名稱、電話和地址，以防萬一。 「上一代的旅行方式，都是這樣啦！」 Luisa 見我看得如此迷惘，笑著說。 聽她這樣說，我忽然覺得自己很幸福。我們這一代，生活在一個鐵路與高架公路橫飛、網絡與資訊發達的年代。「說走就走」，談何容易，上網輕按個鍵就能訂到機票，再多按個鍵就能訂好住宿。旅行，好像變得越來越容易，但要走一趟真正的身心靈旅行，卻又變得越來越艱難。 網絡與資訊無形地把「家」的概念帶到世界各地。無論我們身在何方，也能與家人朋友緊密聯繫；無論有沒有預先計劃路線，也能在 google map 上找到方向；無論會不會說當地語言，還能靠偉大的 google translate 和字典等即時傳譯。 今天，要離鄉別井，好像很容易；但要真的像 Luisa 般走出安舒區，來一場華麗的冒險，卻又原來不那麼容易。 （攝於莫斯科 菲林：Kodak GB 200）
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K81 列車上的遊客不多，大部分乘客都是跨鎮去渡假、探親或工作的當地人，有的只坐一個站，有的會坐四五個站，有的也會坐上一整天。但無論如何，像我這樣一路坐到莫斯科的人，實在寥寥可數。 於是，坐在上舖的我，每天就這樣擔天望地，看著人們進進出出、上上落落，而不懂俄文的自己，就像局外人般，靜靜地觀看著「樓下」的悲歡離合。 第一晚，與我同房的是一家三口的俄羅斯家庭。女兒看樣子不過十歲，一家三口就溫馨地在「樓下」玩紙牌遊戲。我沒有說要加入，他們也沒有邀請我加入。於是，我就坐在上面，帶著一點點羨慕，默默地欣賞著他們的「天倫樂」。 第二天傍晚，一家三口下車了，而我的同房，就換成了一個看上去約三十多四十歲的俄羅斯男人。四人包廂裏只剩我們兩人，我就連忙跑下去「霸」一「霸」久遺了的下舖，抓緊機會托著腮看一下沿途的風景（上舖看不到風景呢），聽聽歌，寫寫字。 但接下來的整個晚上，我好像再也沒有看到這個男人了。不知從何時開始，他就離開了包廂，站在走廊盡頭處講電話，然後一講，就一整個晚上了。還記得，每次經過走廊時，我都會被他那副嚴肅的神情嚇怕。我猜，他大概是在電話裏頭解決一些很麻煩的事。 隔天早上醒來時，俄羅斯男人已不見了，換成了三個穿著西服、去 Kazan 公幹的俄羅斯夥伴。這次，其中一位女生看樣子跟我差不多大，會說幾句英文，待我也算是友善，偶爾還會對我微笑點頭。 那個下午，我們更一起在火車上吃了頓午飯，而我也看了一遍他們打算在 Kazan 的會議上發表的工作簡報。縱使我們都沒聊太多，但我還是覺得，彼此之間是有一種緣份，一種說不出的默契。只可惜，再過不久，又看見他們在收拾行裝預備下車了。 三位工作夥伴下車後，我的同房換成了一對情侶（天啊，這是我最不期待的畫面）。他們倆進房間時，看到我坐在上舖，男生馬上皺了一皺眉。而作為電燈泡的我，也不會那麼笨地呆看著他們在「樓下」親嘴，於是就馬上拿起了手頭上的書本，離開房間，打算坐在走廊裏看書。誰知到，還不到一個小時，那個女的就忽然大力地推開門，頭也不回地往走廊的盡頭處走。 我還期待著那個男的會追出來，但他沒有。只見他獨自留在房間內對著窗喃喃自語，還越說越大聲，越說越激動，我就99%肯定，這兩人是在吵架。 然而，大半天之後，這對情侶又下車了。還記得下車前，那女生回來收拾行李，也不忘兇狠地瞪了那男生一眼（完全漠視我的存在）。直到離開的一刻，兩人還是一句話也不說。真想不到，倆小口明明是手牽著手甜甜蜜蜜的走進車廂，卻居然是黑著臉的離開。 看著樓下的種種畫面，在地球上活了二十多年的我，忽然回想起生命裏遇過的每一位過客，並每一段緣份。有的明明如煙火般璀璨，卻只能留住片刻；有的看似平平無奇，卻還是能像細水般，長流一輩子。 我想，一個人旅行，其中最棒的一部分，就是能讓自己偶爾當一下「局外人」。因為實在有太多事情，當身在其中時，就會忽然開始忘記欣賞它的美。唯獨是自己一人時，才會不自覺地渴慕聆聽週遭的聲音，渴慕觀察那些陌生人與陌生人之間的互動。 然後才發現，這些本來屬於別人的故事，原來就像一齣戲，也像一本書般，不管我喜歡或不喜歡，還是會留下了幾句深刻的對白，一路上滋養著自己的心靈。 (很可愛的甜姐兒- 菲林：Fujifilm Premium 400) (走廊盡頭，是我在車上認識的泰國朋友。 不過，與其勉強交談，我們兩人都比較喜歡獨自坐在窗邊看看書，寫寫日記。 菲林：Fujifilm Premium 400) (火車上的時刻表 . 每天就看著它過活 – 菲林：Fujifilm Premium 400)
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香港下了一整個週末的下雨，讓我想起了在伊爾庫茨克遇見過的「他」。 還記得初次遇見他，是在青旅的交誼廳。 那時候是凌晨時分，我剛下火車，經過一輪慌亂之後終於找到青旅，天還下著毛毛雨。 在青旅的前台辦完入住手續之後，職員就讓我先在交誼廳小休，因為青旅客滿，要待到清早有人離開時才可以check in。 我於是乖乖地把行李卸下在交誼廳的一角，找了一個看上去挺舒服的沙發位置，打算小睡一下。 誰料我才剛閉上眼睛，耳邊就傳來一把低沉的男聲：「Where are you from？」 這個問題已聽慣挺熟，所以我也不以為然，只稍微把沉重的眼皮睜開了一下，隨便回了句「I am Hong Kong。」 聽到問話者也沒有回話，我也懶得用力氣說什麼，就這樣讓空氣變成死寂，然後就開始沉睡過去了。 第二天醒來的時候，天已經亮了，太陽狠狠地曬到我的臉上。 「Your bed is ready！」 耳邊傳來櫃檯姐姐的聲音。 「Thanks。」我不情願地睜開眼睛，有點驚訝原來自己在公眾地方的沙發上也可以睡得很香甜。 把行李收拾好之後，我就拖著身軀走入房間。關門之際，不在意的回頭一看 －－－－ 昨天那跟我說話的「他」依然躺在沙發上，維持著同樣的姿勢，睡得有如旁若無人。 忽然很好奇他是何方身聖，是哪個國家的人。 驟眼看他的五官和衣著，倒是潦倒中帶點剛烈，像中歐國家的人。這樣一說，我忽然掛念起幾年前在比利時工作的捷克同事。 把東西安頓好以後，我決定往外走走，進城裡逛逛，順便去超市買點補給品。出去的時候天空還放晴，所以我沒有帶傘，但回去的時候，居然下起了滂沱大雨。 我於是抱著三包冷藏火腿，手足無措地躲在超市門外的屋簷下，暗暗地祈禱烏雲能快點散去。 我不喜歡下雨，素來都不喜歡下雨。 下雨總是讓我想起心坎裡不想回首一些往事，然後心情就會灰了一灰。我凝視著雨水粘著屋簷的帳篷邊，超過了可以承受的重量，然後就一顆一顆的掉下來了，重複又重複，看得出了神，直到一個熟悉的身影忽然從眼前走過。 咖啡色衣服，白色長褲，黑色布鞋 －－－－ 是他，是昨晚在沙發上跟我說話的那位「他」。 只見他兩手空空，沒有撐傘，卻是很從容的讓雨水打在它的頭上，保持著悠閒的步調走下山坡。這個時候，我才有機會好好地從頭到腳觀察他一下 －－－－ 原來他的頭髮長到手臂處，咖啡色的衣服上破了幾個洞，臉上還留著長長的鬍子。看樣子，像是一個窮遊世界已經一段時間的背包客。 看著他的身影在大雨中漸漸遠去，我也趁著天色開始漸漸放晴，踏上回青旅的路了。 那個傍晚，天氣一直時好時壞。看著窗外烏雲密布，我也再沒心情出外吃飯了，決定吃掉剛剛買下那三包火腿，填飽肚子就罷了。 走進廚房切火腿的時候，身邊忽然有一個身影略過。一看，原來又是「他」。這回他的右手插在咖啡色衣服的口袋裡，左手拿著一塊麵包，看樣子是在廚房裡找東西喝。 我倆一直沒有說話，但直到他快要離開廚房的時候，我還是按捺不住自己的好奇：「Where are you from? 」 他緩緩地回過頭來，好像覺得我的問題很可笑，沒有正視我，只是用手指著自己，再指著這裡，然後說：「Here。 」 那是我最後一次見到他了。 第二天清早，我從房間裡走出來，沙發上再看不見他的身影了。 後來聽前台的姐姐說，才知道他原來是青旅的常客。每隔一段日子，就會來青旅住。夠錢的話就住進房間裡，不夠錢就付約十多元港幣，睡交誼廳處的沙發。這樣的習慣，已經維持了好幾年。 「他沒有家的嗎? 」我問前台的姐姐。 「不知道。 」她攤攤手說：「但我們老闆也算很對他很好了，外面的青旅一般都不會收留這種人。」 聽她這樣說，我忽然覺得，昨天的我還把他當作一般的背包客，實在可笑又無知。 […]
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火車開走，我再一次站在窗邊，看著月台的時鐘變得越來越細，暗暗地跟伊爾庫茨克（Irkutsk），這個我待了五天的地方，說再見。 窗外下著滂沱大雨，而我也因為剛才在大雨中狂奔去車站而渾身濕透。不過，我沒有半點愁煩，反倒覺得很輕鬆。因為，我終於能離開這個沒讓我留住太多快樂的城市。 這次坐的是俄鐵的 K81 列車，從烏蘭烏德（Ulan-Ude）出發，又一個四天三夜，開往莫斯科（Moscow）。車廂的間隔與設施跟之前坐過的 K19 列車差不多，就只是走廊裏的地毯和房間內的臥鋪，換成了一種微醺的深紅色。 沒有上一程的好運，我這次買到的是上舖。上舖，除了意味著要爬上爬落外，對我而言，最麻煩的，就是沒有桌子可以用。上一程太幸福了，已經習慣了在桌子上寫字、畫畫的我，看來，要另覓我的小空間了。 剛上車的時候，包廂內就只有我一人。但幾個站之後，又有一家三口的俄羅斯人加入了，剛好塞飽了這個四人的包廂。 而我，不會俄文，又不是家庭的一份子，就理所當然地成了包廂內的異類。 這個俄羅斯家庭也沒上次的那位大叔友善。我有試著跟他們溝通，向他們報以微笑，卻沒得到太多的反應。看見他們在「樓下」邊吃薯片，邊玩紙牌遊戲玩得忘形，我也想起了和家人旅行時的種種時光。 看著別人玩得快樂，自己卻無所事事，確實是有點無聊。我唯有打開我的旅行札記，帶上耳機，把自己關在自己的世界裏，迅速地寫了今天日記。 寫著寫著，突然覺得，一個人的鐵路旅程，與其說是身體旅行，其實是一種思想上的旅行。火車上縱使日日如是，基本上連手與腳也懶得動，但思想卻不一樣。她還是會在沈寂中拼命尋找方向，在變與不變之間，嘗試找到屬於她自己的旅行方式。 後來，我翻開了一本一直在鐵路上閱讀的書，看到了挺深刻的一句： 「Enjoyment appears at the boundary between boredom and anxiety, when the challenges are just balanced with the person’s capacity to act。」 這句話就這樣靜靜的停留在我的腦海裏，直到我在不知不覺間，進入夢鄉了。
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(貝加爾湖上的麵包店。) 「為甚麼想去奧爾洪島（Olkhon Island）？」記得出發前，有人這樣問我。 「沒什麼特別原因。」我說：「只是覺得貝加爾湖很有名，想去看看湖上最大的島嶼。」 那時候的我，確實是這樣想。 其實，我對貝加爾湖的憧憬，來自小時候看過的一幅畫。記得畫裏畫了一片藍，中間有一艘小船，船上有一頭牛。那時候我就好奇，為甚麼牛會在船上呢？ 那時候，畫室的姐姐並沒有直接回答我的問題，只告訴我，這個湖在西伯利亞，叫貝加爾。 而貝加爾湖給我的第一印象，是在火車上。那時候，天是一片藍，水也是一片藍。可能是因為湖水很深，那種藍，確實有別於我過往看過的湖水藍。 我不曉得該怎樣形容，但那時候，貝加爾湖給我的印象，就是動人，然後就像她深不見底的湖水一樣，動人中又帶了點神秘。 誰料，從伊爾庫茨克坐車又坐船，長途跋涉來到奧爾洪島後，一切卻不一樣了。 天氣不似預期，天是灰色的，湖也變成灰色了。島上小鎮 Khuzhir 沙塵滾滾，霧氣瀰漫，在外面才走了一圈，我的背包就被套上了一層泥黃色。 我也不希望心情這麼容易被天氣影響，但貝加爾湖的當初留給我的那份動人，就隨著天氣的不像樣，換成了一種淡淡的憂傷。 到埗後的第一個晚上，我獨個兒走到湖邊，靜候著天色入黑。我摘下了耳機，靜靜的，只想聽聽潮浪拍岸的聲音。突然，有兩個吃著烤魚的俄羅斯人走過，他們也略懂英語，所以我們就寒暄了幾句。 「You are alone？」長得比較高的那個男生問。 「Yes。」我點點頭。 「Why are you alone？」他繼續問。 他的這個問題，我真的有點不懂回答。「Because I’m traveling alone！」，我勉強回他。 他笑了，然後向前走了幾步，指著湖面，回頭對我說：「Lake Baikal，Romantic。」 我點點頭。然後他繼續說：「But alone，not romantic。」 「…….」好吧，這讓我更難堪，更不懂回應了。 「Being alone can be romantic。」為了終止這段對話，我隨便說說而已。 說罷，他們倆走了。 本來看著灰濛濛的湖水與天色，已經夠頹廢了。誰料，被他這樣再說一說以後，我的心情居然由頹廢進化成一種說不出的寂寥。我不知道我為甚麼要在意別人的一句話，但現在的我，就真的覺得四周很寧靜，寧靜得太過分了。 我閉上眼睛，再也聽不到潮浪聲，聽不到蟲鳴鳥聲，只聽得見自己的心跳聲。 那個晚上，我在湖邊多待了三十分鐘後，就忍不住回 hostel 了。還記得，我呆呆的看著那了無盡頭的湖面與那漆黑的天幕緊緊接連，沒看到繁星，卻想起了過往曾經與我一起旅行的每一位。 家人、朋友； 路上認識的、認識了很久的； 一起旅行了一天的、一起旅行了一個月的…… 那些回憶裏的片段，就這樣，在我的腦海裡，完完整整地播放了一次。 這個晚上，大概是我這幾個月旅行以來，最想家的時候了。 (貝加爾湖上的轉經塔。菲林：ilford xp2 super)
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(伊爾庫茨克市內電車 . 菲林：ilford xp2 super ) 伊爾庫茨克（Irkutsk），鐵路上離貝加爾湖最近的城市，號稱「西伯利亞的巴黎」。 聽到這名字，我不禁想起了剛去過的「南美巴黎」 – 阿根廷的布爾諾斯艾利斯。真想不到，兩個星期前，我還在那邊踱步，吃著牛排，感受著那熱情的探戈與球賽，但現在，我已經在地球的另一端了。 忽然間，回憶的片段與現實交疊了。走在伊爾庫茨克市中心的卡爾馬克斯大道（Karl Marx Street）上，腦海居然掠過了布爾諾斯艾利斯七月九日大道的影像。天啊，可能是剛看完《春光乍洩》的關係，太想念布市了。 在伊爾庫茨克市待了兩天多，它並沒有像布爾諾斯艾利斯市一樣，討得我特別的喜愛。可能是天氣關係，總覺得這個城市很冷冰冰。道路很寬闊，但街上的行人相當稀少，人與人的距離也就很遠。 這城市唯一讓我留戀的，就是它的規模 – 它是一個能徒步逛畢的城市。雖然我下榻的 hostel 與市中心分隔在安加拉河的兩端，但由於城市不大，從 hostel 走到市中心那邊，也只三十到四十五分鐘而已。 所以，在伊爾庫茨克的兩天，我每天都在走路。先從火車站那邊過河，再沿著主街道列寧街（Lenin Street），走到盡頭的基洛庫廣場。然後繞過廣場旁邊的政府大樓，來到背面的二戰紀念碑，再往前方的安加拉河畔走，看看河畔的教堂群。 安加拉河畔有一座沙皇亞歷山大三世的紀念碑。聽說這位亞歷山大三世，就是讓西伯利亞鐵路破土動工的那位。我於是在他的碑前停下了腳步，急忙多看了幾眼。 就這樣，沿途偶爾停停看看雕像，替不同顏色的西伯利亞木造老屋拍拍照，走走逛逛，又一個下午了。
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俄羅斯是世界上土地面積最大的國家，所以西伯利亞鐵路上，也劃分了好幾個時區。 火車一路向莫斯科方向行駛，時間就一路在後退。雖然自己對時差已見怪不怪，但這一次，還是覺得蠻不自在。可能是太空閒了，突然多了一小時，突然又多了一小時，總錯覺火車在往後行，覺得時光在悄悄地倒流。 然而，火車上的第四天，我終於「jet lag」了。（啊不，火車上應該不叫「jet lag」。該怎麼叫呢？「train lag」？「rail lag」？） 張開眼的時候，看看手錶，才凌晨五時。本來打算去梳洗一下，但火車已停靠在烏蘭烏德（Ulan-Ude）站，洗手間的門也上鎖了。 烏蘭烏德，布里亞特共和國的首府。別人都說，它是蒙古味道很濃厚的西伯利亞城市，也是中俄蒙三國營商的要地。於是我頭髮也懶得梳，鞋也懶得穿，就穿著拖鞋，出去逛了一圈。 步出火車站的時候，遇上了昨天過境時認識的天津男生。唸歷史系的他，很興奮地跟我說了一遍烏蘭烏德的歷史。從農村小鎮，到哥薩克的要塞，再因著與中蒙兩國經商，成了西伯利亞平原上的大城市，他說得津津樂道，我也像上了一堂歷史課。 火車在烏蘭烏德停留的時間不多，所以我買了些小吃，拍了幾張照片，就趕忙跑回去上車了。 火車開動後，我拿著剛買的麵包和火腿，弄了個三文治。吃著吃著，又睡著了。再醒來的時候，就是同房 Sasha 突然大聲呼喚我的名字「Victoria！（俄羅斯口音）」的時候了。 我慢慢的睜開眼：「Yes？」。 「Baikal！」他指著窗外說。 我連忙爬起床，看出窗外，只見到一大片藍 － 淡藍色的天空，和蔚藍色的湖水。 天啊，這就是西伯利亞原野上很有名，被列入聯合國世界遺產的貝加爾湖（Lake Baikal）了。這湖也大得要命，完全看不見邊界，不愧為亞洲第一大的淡水湖。 火車緊緊地貼著岸邊行駛，離湖面是多麼的近，彷彿湖水也能觸手可及。車身一拐彎，回頭會看見那無盡的車軌，和貝加爾湖那蜿蜒的海岸線。湖邊的青草地上，還長滿了淡紫色和粉紅色的小花。 我看得傻了眼，拿著相機不停的拍照，感覺就像突然上了一艘船，在這一望無際的大海上，慢慢地航行著。 不過，火車駛過貝加爾湖，就意味著，離我下車的地點伊爾庫茨克（Irkutsk）已經不遠了。雖然我在伊市待幾天後，還是會再上路，但也許，就再也不會遇上這一班車，這一個座位，和這一群人了。 想到這裏，我忽然有一點點落寞，有一點點捨不得。 擁有的時候總覺得平平無奇，放手的時候卻又紅了眼眶，想不到這趟鐵路歷程，也如是。 （相片攝於火車上）
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「忘記了世界這分鐘，跌進了這愛的裂縫 …… 」 耳機內播著陳奕迅的歌，是那熟悉的歌詞與旋律，讓我放下了手上的書本，目不轉睛地看著窗外的風景。適逢日落時分，大草原被塗上了一層淡淡的金黃色，像一幅水彩畫。每次看到這樣的風景時，我都會暗暗地祈求這一刻會是永恆，讓我能留住這一剎那的感動。 但火車開得快，風景就流逝得更快。 不經不覺，這已是我在西伯利亞鐵路上看的第三個日落了。其實，如果沒看到日落的話，我都快忘記時間了。 在火車上，時間是個很抽象的概念。日與夜，對我來說也沒太大分別。除了過關的那個清晨外，沒人沒事會迫我起床，沒人沒事會迫我吃飯。每天，我依舊的看書、畫畫、寫字，累了就睡，餓了就弄杯麵吃，或是到餐車走一趟，豬一般的生活。 在火車上，時間也是很混亂的一回事。若你問我現在幾點，我會搖搖頭說不知道。因為隨著火車駛進了俄羅斯後，時區好像一直在變，時間一直在往後行，我也跟不上了。就像過往的幾天，我一直活在北京時間裏，但今早過境後，突然發現時區已變換，上午八時多變成了凌晨四時多。明明只是十分鐘路程之隔，明明窗外還是掛著同一個剛升起的太陽，我到現在還是搞不懂，時間怎麼能一下子倒後了四個小時。 我拿著手錶跑去問車務員，他冷冰冰的回了我一句「moscow time」。我再對對 iPhone – 不對啊，這絕對不可能是 moscow time。然後又問了另外一位火車上的員工，他把手錶舉起給我看，oh god，又是一個全新的時間，我唯有宣告放棄了。 從小到大，我都不算是一個很有時間觀念的人。只是，在地球上活了二十多個年頭，還是不得不與時間框框做朋友。畢竟歲月不饒人，「一吋光陰一吋金」，在香港土生土長的我，少了一分鐘，也怕會錯過些甚麼。 以前，我都被時間牽著、追著，甚至推著走。現在，時間居然狠狠的把我一撇，任我如何拼命的尋找，她還是躲起來。我才發現，我居然有一點點感到不是味兒，居然有一點點想念被限時限刻的日子。我才發現，原來要學會忘記時間，也是一門藝術。 我拿出了紙和筆，寫下了幾行看似很不合乎現實的字： 「在失去方寸之先，如何在看似完全相同的環境和事物內，找到屬於自己的節奏？」 「每天坐在同一個包廂內，看著同一扇窗，蓋著同一張棉被，如何不至迷失，卻又能找到屬於自己的步調？」 寫罷，我覺得自己像上了太空，去了別的星球。我想起了電影《Interstellar》裏的一幕 － 當兩位主角從海嘯星球回到太空船時，看似只過了幾個小時，但留守的同伴對他們說：「你知道嗎？我等了三十多年了。」 火車上的一小時，就像我平時的一整天。 所以，可能我這一輩子，就只有在西伯利亞鐵路上的這星期，會思考這樣的問題了。
