by Victoria Yeung
此行到格陵蘭有兩大期待，一是看上回提及的冰川，二是冰原健行。 目前世界上僅有兩個地方還擁有冰原，一是南極洲，二是格陵蘭。格陵蘭冰原覆蓋的面積雖次於南極洲，卻更加的脆弱，大概是因為比起南極洲的冰蓋，格陵蘭的距離極地要遠得多，融化的速度也因而快得多。 這次的冰原健行，由只有五百多人居住的格陵蘭小鎮南斯特倫菲尤爾（Kangerlussuaq）出發，冰原美景，盡收眼底。 也終於明白為甚麼格陵蘭在地圖上是白色的，走了這麼一整天，眼前就真的只有白色而已。左邊是冰山，右邊是冰湖，在北極和暖的陽光下，腳下的冰湖偶爾融化成水，隨手就可以蹲下來拿一口來喝。 回歸生命之源，或許就是這個意思了。
清晨五時半，窗外還一片漆黑，爬起床，出海看冰川。 這次看的冰川名字叫Eqi，是格陵蘭云云冰川之一。同行有四個台灣人，還有一個帶著年長母親的香港阿姨。難得語言相通，一行人站在甲板上，不住讚嘆冰山群的美麗。 兩個小時的船程來去如煙，都在甲板上看日暮與冰山中渡過。而經過一輪「破冰」以後，船長就把船停留在冰川外幾百米處，Eqi 冰川就像一幅雪白色的大布幕，在北極的日照下閃閃發亮。 冰川雖算不上十分龐大，但在她面前，已足夠感受人類的渺小。坐在船上，每隔約大半小時就看到有冰塊掉落，又每隔十多分鐘就聽到冰川隆隆的移動聲，這都讓我想起兩年前在阿根廷看冰川的震撼。 導遊解釋說，那隆隆的巨響未必是冰塊掉落的聲音，而是冰塊龜裂時釋出空氣的聲響。她還幽默地笑說：「或許，冰塊釋出的空氣或許來自幾千幾萬年前，who knows！」 一行人都笑了。如果是真的，或許我就剛吸了一口來自宋朝的空氣。 接下來就是冰川旁的午餐。船停定了以後，導遊變魔術似的在船上擺了個mini buffet。雖然食物的選擇不多，而且餸菜都冷冰冰的，但在這樣的美景下午餐，真係「鹹魚白菜也好好味」。 快樂的時光過得特別快，兩個多小時後，船要啟航回伊盧利薩特了。回程時，我與新相識的德國朋友在甲板上聊天。看著遠去的冰川，又一塊一塊從冰川裏掉落的冰，我們都頓覺心酸，心酸這震撼的背後，都是全球暖化的徵兆。 這躺旅程，從自己出發，在大自然的巨幕下作結，處處都在提醒著我自己有多渺小，人類有多自私。這震撼裏的無奈感，或許每一個打從心底裏欣賞過大自然的旅者都會懂。
離開丹麥，我坐上了前往格陵蘭的航機。身體抱恙，本來該很興奮的四個多小時航程，也顯得份外的漫長。我坐在椅子上輾轉反側，睡不了，才閉上眼睛不久，又傳來旁邊嬰兒的哭聲。 正午十二時，我在朦朧中醒過來，揉揉雙眼，鄰座的丹麥人示意我往窗外看。我把頭探到窗邊，鳥瞰的大地，映入眼簾是白茫茫的冰山與延綿的峽谷，那種震撼，言語難以形容。若不是耳邊傳來機長的一句「Welcome to Greenland 」，我還以為自己還在夢中。 格陵蘭，我對它的初印象源自小時候的地理課。小時候的我寫日記，會好奇在地圖上佔了一大席位的它，會否因常被忽略而難過。明明貴為世界上最大的島嶼，比西歐加上中歐的面積總和還要大，但格陵蘭卻常在孤身走在冰雪中，被遺忘在世界的一角。 格陵蘭島毗鄰加拿大，與加拿大和美國卻沒有任何民航交通往來。要到此地旅遊，非經丹麥哥本哈根或冰島不可，路線選擇少之餘，機票也實在昂貴，不破產也難以成行，跟哥本哈根還有麻煩的四個小時時差。 或許是為了平衡它那臥雪眠霜的抑鬱，格陵蘭乾脆就取了個陽光的英文名，叫「Greenland」。話雖如此，格陵蘭卻毫不「Green」，它的絕大部份領土也在北極圈內，超過八成土地長年被冰雪覆蓋，也難怪有人笑說格陵蘭跟冰島二地，像是不小心地交換了英文名字的兩兄弟。 初到格陵蘭，遇上的好人好事實在太多，但拖著抱恙得身體，我還是得先睡個覺，明天再聊。 擱筆前，就暫且讓我引用我很喜歡的電影《The Secret Life of Walter Mitty》（中譯：白日夢冒險王）裏的一句話：「To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, to draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life.（開拓視野，突破萬難，看見世界，貼近彼此，感受生活，這就是生活的目的。）」 人生或許不會因為一趟旅行而變得如何的不一樣，但我還是相信，認真的去體會生活，總比空做白日夢更精彩。 我大老遠隻身跑來格陵蘭，或許也為此。